Древние славяне называли этот месяц листопадником. Октябрь не только прикрывает землю золотым мягким ковром, но иногда и снегом припорашивает.
Хотя среднесуточная температура пока положительная, но с каждым днём всё заметней холодает, особенно во второй половине месяца, когда усиливается приток холодного воздуха. Чаще моросят дожди, хмурые серые облака не пропускают к нам остывающие солнечные лучи. Принято считать, что с 15 октября наступает глубокая осень, а с 23-го – уже предзимье – зима не за горами. Но садово-огородных хлопот пока немало.
Посадка чеснока
Успех возделывания озимого чеснока во многом зависит от сроков, схемы и способа посадки. На Урале и Сибири его чаще высаживают с 1 по 10 октября, а в центральных регионах – до 15 октября, чтобы он успел хорошо укорениться до наступления устойчивого зимнего похолодания (до 10 ноября). За это время при более-менее благоприятной погоде корешки чеснока обычно проникают в глубину почвы на 10–15 см, а в таком состоянии при хорошем снежном покрове выдерживают даже сильные морозы. Чем раньше высадим, тем выше будущий урожай. А вот более поздняя посадка (после 15 октября) чревата снижением зимостойкости, вымерзанием и измельчанием чеснока.
Впрочем, при запаздывании всё же есть способ наверстать время с помощью предпосадочного замачивания зубков в течение 20–24 часов в настое древесной золы, прудовой, дождевой и даже обычной водопроводной воде.
Желательно заранее (за одну-две недели до посадки) подготовить местечко для этих растений – хорошо освещённое, с ровным рельефом, защищённое от господствующих ветров, где зимой накапливается больше снега, а весной не застаивается талая вода. Наилучшие предшественники для чеснока – бобовые (горох, фасоль, бобы), тыквенные (огурцы, кабачки, тыквы), зеленные культуры (укроп, кинза, салат), капуста, а также многолетние травы, календула, бархатцы (последние – хорошая профилактика от нематоды). А вот на прежнее место чеснок возвращают не раньше, чем через четыре года, иначе не избежать массового поражения болезнями, возбудители которых накапливаются в почве и долго там сохраняются.
Для озимого чеснока лучшей считается суглинистая почва. Непосредственно перед посадкой её перекапывают с щедрой добавкой перегноя или компоста из расчёта 6 кг на 1 м2, а при их отсутствии используют 15–20 штук гранул «Флумб-куряка» (органического удобрения из обеззараженного куриного помёта). Повышению урожайности способствует и комплексное минеральное удобрение «Сударушка» (20–30 г/м2).
Для посадки отбирают хорошо вызревший просушенный чеснок с сохранившейся чешуёй, без малейших признаков болезней. И обратите внимание: зубки непременно должны быть одного размера, лучше крупного, весом по 3–5 г. Более мелкие хуже зимуют и неодновременно всходят, поэтому такие выбраковывают или высаживают отдельно!
Непосредственно перед посадкой в течение 20–24 часов отобранные зубки полезно выдерживать в слабом растворе вышеупомянутого минерального удобрения (0,5% концентрации) или в отваре древесной золы.
Чтобы зубки хорошо перезимовали, выдержав бесснежный холодный период, оттепели и прочие катаклизмы предстоящих месяцев, они должны успеть до ноября сформировать мощную корневую систему. Чем крупнее, тем менее вероятны потери от вымерзания (в идеале это 12–18 корней длиной 10–15 см), что зависит не только от своевременной посадки, но и способа, глубины и даже схемы размещения зубков.
Ещё перед посадкой обратите внимание на донце каждого зубка: на нём не должны остаться затвердевшие остатки прежнего, иначе это помешает отрастанию корешков, поэтому их непременно удаляют.
Малоопытные огородники высаживают чеснок слишком мелко или, напротив, очень заглубляют. То и другое – ошибка. Чтобы её не допустить, заранее наметьте ровные бороздки, лучше – поперёк грядки, дно которых присыпают древесной золой, а почву, если она сухая, увлажняют. Оптимальное расстояние между рядами – 20–30 см, между зубками – 6–8 см (чем крупнее зубки, тем больше между ними расстояние). Глубина же посадки (расстояние от вершины зубка до поверхности почвы) в центральных регионах – не менее 3–5 см, а на Урале и в Сибири – 6–8 см.
После посева, до первых ноябрьских заморозков рекомендуется мульчирование чесночных посадок: дополнительное укрытие поверхности грядки слоем торфа, компоста или мха-сфагнума, что особенно полезно для слабо укоренившегося чеснока при запоздалых сроках посадки. Такое мульчирование повышает температуру почвы на 1–3⁰, защищая посадку в случае резкого охлаждения при отсутствии снежного «одеяла».
Уборка и квашение капусты
Лучший срок уборки капусты в центральных регионах – 5–12 октября, а в Сибири и на Урале – немного раньше. Убирают ее в сухую погоду при дневной температуре +3…8⁰, хотя лёгкие ночные заморозки ей не страшны. Как привило, половину урожая хранят в свежем виде, другую – заквашивают. Продолжительность хранения среднеспелых и среднепоздних сортов капусты – 4-5, а позднеспелых – 6–8 месяцев при температуре 0…1⁰.
Для квашения традиционно используют среднеспелые и поздние сорта, такие, как Слава, Слава грибовская, Белорусская, Лосиноостровская, Московская поздняя, Надежда, Подарок, Сибирячка, а из новейших, судя по результатам дегустаций, самая вкусная хрустящая квашеная капуста получается из кочанов Северки, Снежинки, Паруса, Валентины, Гаранта, Застольной, Симфонии, Универа, что объясняется повышенным содержанием сахара.
Квашение капусты – наиболее простой и самый распространённый способ переработки, сохраняющий её пищевые и целебные достоинства до конца весны. Оптимальной же датой для квашения капусты считается 8 октября – День Сергия Радонежского, ведь со стародавних времён живуче напоминание забывчивым: «На Сергия не до спора – секи капусту, не жди Покрова». Для такой переработки особенно подходят плотные белобокие кочаны, слегка приплюснутые сверху. С них лишь снимают кроющие (самые верхние) зелёные и повреждённые листья, затем шинкуют ножом с длинным острым лезвием или специальной шинковкой.
А вот следует ли вырезать и удалять кочерыжку? Оказывается, не нужно. Как установлено в наше время, в кочерыжке в полтора раза больше витамина С, чем в листьях, поэтому её лучше не выбрасывать, а просто помельче нашинковать и тоже использовать.
Напомню традиционные рецепты. Нашинкованную капусту вручную перетирают с солью, используя 200–300 г (2-3%) на каждые 10 кг этого овоща. Почти столько же (3-4%) добавляют крупно натёртой моркови, а нередко и другие специи и ягоды: лаврушку, тмин, укроп, клюкву. Всё перемешивают, утрамбовывают и укладывают в бочки, вёдра, кастрюли, прикрывая сверху промытыми целыми капустными листьями, прокипячённой белой тканью, затем – широкой крышкой с грузом.
Для активного и быстрого брожения (за 10–12 суток) ёмкость с капустой размещают в тёплом помещении с температурой +17…20⁰, а затем сохраняют в прохладном, где от 0 до +5⁰. В результате такая заготовка долго сохраняет отличный вкус, аромат и целебные свойства.
И в цветнике хлопот немало
В первой половине октября заканчивают посадку тюльпанов и нарциссов. Затем приходит очередь гиацинтов. Только учтите, что температура для их нормального укоренения должна быть не выше +10⁰, а на дно лунки обязательно насыпают чистый песок слоем 2-3 см. Глубина посадки – 8–12 см (для мелких луковиц – меньше, крупных – больше).
Настало время выкапывать гладиолусы. С помощью садовых вил поглубже подкопайте почву возле этих растений и осторожно выньте на плёнку или мешковину их корни вместе с земляным комом. Обрежьте пониже стебли (на высоте 1–3 см), немного подсушите на свежем воздухе, затем осторожно стряхните остатки земли и перенесите на пару дней в сарай, затем подсушите в доме при обычной комнатной температуре. Окончательная просушка и прогревание в течение недели при +30⁰, для чего ящик с гладиолусами размещают возле отопительной батареи. Потом хранят при умеренной температуре +18…20⁰.
Георгины выкапывают тем же способом с предварительной обрезкой стеблей на высоте 15 см от уровня почвы. И предупреждаю: из-за хрупкости корни нельзя силой выдёргивать за стебель из почвы, иначе непоправимо отламываются и погибают. Налипший на клубень грунт лучше не стряхивать, а понемногу удалить веником или смыть струёй воды из лейки.
Для просушивания клубни на две-три недели кладут в открытый ящик или на плотную бумагу в сарае, беседке, гараже или другом прохладном месте, где уличная влажность воздуха (85–90%) и температура 0–12⁰. Больные клубни выбраковывают, а ранки травмированных присыпают толчёным древесным углём.
До весны здоровые клубни, прикопанные в торф, песок или опилки, хранят в подвале или гараже при слабоплюсовой температуре (+3…6⁰). Я предпочитаю их хранить на застеклённом утеплённом балконе квартиры, поместив в ящик, где на дне и сверху уложены толстыми слоями болотный мох-сфагнум, обеспечивающий отличную сохранность георгин.
Замечено: если в цветнике с многолетними растениями не навести порядок, то среди них нередко устраиваются на зимовку мыши-полёвки и другие нежелательные обитатели, для которых корешки и луковицы цветов – излюбленный корм. Поэтому ещё при хорошей погоде непременно займитесь прополкой сорняков и у всех отцветших многолетников (флоксов, лилейников, пионов, гортензий, ромашки, спаржи) обрежьте до основания засохшие стебли и цветоносы. Впрочем, чтобы наверняка отвадить мышевидных грызунов, советую разложить поблизости от этих растений и особое «угощение»: отравленные влагостойкие приманки «Эфа» или «Крысогон».
При засушливой погоде перед зимовкой все многолетники обильно поливают, а если почва обеднённая, то в неё заделывают перегной, компост или вышеупомянутые гранулы органики «Флумб-куряк»; в самом же конце месяца – ещё и комплексное минеральное удобрение «Семицветик» с полным набором жизненно важных макро- и микроэлементов.
Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист
Фото из открытых источников
