Как верно подмечено в народе, февраль силён метелями, а март – капелями. И хотя пока повторяются холодные дни, воздух «весною дышит», а звонкие трели синиц уже зовут нас в сад…
В средней полосе, на Урале и в Сибири уже начинает таять снег. Сначала – в поле, затем на приусадебных, дачных участках. Вокруг деревьев образуются характерные для этого времени глубокие воронки, протаивающие всё глубже и шире.
Ревизия запасов семян
Прежде чем приобретать какие-либо новые семена, советую отыскать и проверить на всхожесть их запасы, скопившиеся за прошлые годы. Годятся ли они для посева – вопрос неоднозначный. Как известно, даже при идеальных условиях хранения качество семян различных овощных и цветочных культур существенно различается. Если, например, огурцы, а иногда и кабачки с патиссонами сохраняют всхожесть довольно долго – в среднем до 6–8 лет, то томат, перец, баклажан, базилик, морковь, капуста белокочанная, а из цветов – левкой, душистый горошек, настурция, календула – 4-5 лет; петрушка, укроп, щавель, георгины, бархатцы – 2-3 года; а лук репчатый, сельдерей, пастернак, астра, бегония – 1-2 года. Однако в домашних условиях при комнатной температуре для семян слишком жарко и неподходящий сухой воздух. Оптимальная же его влажность для продолжительного хранения – 30–45%. Необходима и прохлада – 8–10°, что в жилом доме трудно обеспечить. А при неблагоприятном микроклимате любые семена, увы, сохраняют всхожесть куда более короткое время, чем могли бы, – зачастую не дольше 2-3 лет, особенно сельдерей, лук, ревень, душица, пастернак и даже кабачки, которые донельзя пересыхают и почти полностью теряют всхожесть. Буквально за несколько месяцев пересыхают семена таких цветов, как астра, аквилегия, бегония, примула, что необходимо учесть при ревизии такого рода запасов.
Впрочем, существуют простейшие способы проверки их всхожести, чем настоятельно советую заняться прямо сейчас. Для этого на чистую тарелку или блюдце укладывают сложенную в несколько слоев бумажную салфетку, марлю, ватный диск или любую ткань, обильно смачивают её тёплой водой и равномерно рассыпают на её поверхности те или иные просроченные семена, прикрыв всю ёмкость крышкой, чтобы не испарялась влага. А спустя неделю-полторы проверяют наличие ростков. Когда их меньше половины, залежавшиеся семена обычно не используют.
Впрочем, есть проверенный приём «реанимации» старых семян с плохой всхожестью – так называемое барботирование – обработка в воде, насыщенной кислородом воздуха с помощью аквариумного электрокомпрессора. Для этого его шланг с распылителем воздуха на сутки погружают на дно банки с водой, куда высыпают семена. При включённом компрессоре в воде циркулирует множество пузырьков воздуха, а вместе с ними – семена. Быстро перемешиваясь, они не только впитывают воду, набухают, но и насыщаются кислородом, освобождаясь от веществ, сдерживающих прорастание. В результате нормально прорастают.
Вышеописанный приём – барботирование есть смысл совмещать с замачиванием семян в растворе янтарной кислоты, древесной золы, а ещё лучше такого удобрения, как «Маг-Бор», поскольку этих двух элементов нередко не хватает в почве. Подобная предпосевная обработка способствует повышению урожайности, ускоряет сроки созревания многих овощей, в частности огурцов, перцев и помидоров.
Посев помидоров для теплицы
Какие именно томаты выбрать для своей теплицы, каждый огородник решает сам. Хотя сделать это теперь сложно, поскольку выбор их слишком велик: в Госреестре сегодня 3500 сортов и гибридов!
Перечислю лишь основные достоинства, которыми должны обладать выбранные вами сорта: отличное качество плодов, высокая урожайность, устойчивость к резким перепадам температуры и основным заболеваниям. Пока всё, что предлагают нам магазины, лишь в той или иной степени соответствует перечисленным требованиям. А реальный урожай в немалой степени зависит от качества нашей рассады.
Как показывает мой многолетний опыт, оптимальная продолжительность её выращивания в стеснённых домашних условиях – 60 суток. Если же учесть, что готовые растения в поликарбонатные теплицы теперь высаживают 10–15 мая, то посевом семян пора заниматься уже 5–10 марта, хотя иные знатоки по-прежнему предпочитают это делать декадой позже, когда заметнее прибавится световой день.
Сам я тепличные сорта томатов высаживаю в два срока: позднеспелые и среднеспелые – в первой декаде, раннеспелые – во второй половине месяца. Что касается почвы, то сейчас чаще используют готовую из магазина, хотя предпочтительнее просеянный садовый перегной, приготовленный своими руками (на 1 ведро перегноя – 1 стакан древесной золы, 15 г мочевины, а ещё лучше – горсть гранул специальной органики «Флумб-куряк»). Такой увлажнённой смесью плотно заполняют либо ящички, коробки, либо индивидуальные горшочки высотой и диаметром по 8 см. Глубина посева – 1,5-2 см. Заранее предусмотрите повышенный расход семян, так как после всходов удаляют наиболее слабые, уродливые, заболевшие.
Время ожидания всходов при комнатной температуре – 4–7 суток, и чем на окне прохладнее – тем дольше. Быстрее всходы появятся в том случае, если ёмкости с посевами прикрыть плёнкой или поставить внутрь пакета и примерно на трое суток разместить в самом тёплом месте дома (рядом с плитой или на полу у отопительной батареи, где 25–28°). Только заметьте: при появлении первого же ростка горшочки немедленно переставляют на светлое прохладное окошко. И обратите внимание: от чрезмерного вытягивания в последующую неделю сеянцы спасёт именно прохлада – 12–15°. Затем в ясные, солнечные дни желательна температура 20–22°, в пасмурные – 17–19°, а ночами – прежние 12–15°.
Если на улице постоянно пасмурно и облачно, то сеянцы томата испытывают постоянный стресс, непоправимо замедляют своё развитие, требуя полноценного освещения. Поэтому над ними (на высоте 50 см) подвешивают яркие светодиодные светильники, обеспечивающие освещение не ниже 6–8 тысяч люкс. В первые же два-три дня жизни сеянцев практикуют круглосуточное досвечивание, а в дальнейшем – по 12 часов.
Как только сеянцы прорастут, сформировав по два листочка, их пересаживают из общей ёмкости в индивидуальные, а из маленьких горшочков – в большие, объёмом 0,5-1 литр. И опять-таки для наилучшего освещения периодически (каждые две-три недели) проводят свободную расставку горшочков, не дожидаясь смыкания листков соседствующих растений, иначе они затеняют друг друга.
В силу биологических особенностей в первый месяц жизни рассада растёт медленно, но с середины апреля – значительно быстрее. Если её листочки бледные, стебель тонкий, то требуется две подкормки, для чего используют слабый раствор (2 г на 1 литр воды) таких комплексных минеральных удобрений, как «Сударушка», а из органических – раствор «Буцефала», «Радогора» или «Бальзама для почвы». А вот за 7–10 дней до высадки в теплицу рассаду подкармливают калийно-фосфорным удобрением, применяя, например, вытяжку древесной золы.
Уход за садом после снежной зимы
Наши плодовые деревья практически ежегодно в разной степени страдают от зимних повреждений, хотя малоопытные садоводы этого, к сожалению, не замечают. Зачастую незамеченными бывают раннезимние, а потом и позднезимние (февральские) подмерзания коры, древесины ствола, сучьев и цветочных почек у яблони, груши, черешни, а ещё и подпревание основания штамба при глубоком снежном покрове у сливы, алычи, вишни, облепихи. И если поначалу такое незаметно, то во второй половине лета как бы беспричинно, ни с того, ни с сего, деревья начинают засыхать, вызывая недоумение своих хозяев.
Поэтому обратите внимание на то, что за предыдущие зимние месяцы наш сад многократно испытывал сразу несколько негативных явлений: резкие колебания температуры, гололёд, ледяные дожди, небывало обильные снегопады, а в иных регионах – ещё и продолжительные морозы. Причём опасность последних мы не всегда правильно оцениваем. Так, при средней температуре воздуха –25° в морозные ясные ночи у поверхности снега не раз бывало на 10–12° ниже, чем на двухметровой высоте от земли, что обычно фиксируют, но не объявляют метеорологи. Отсюда вывод: зимние катаклизмы могли повредить, как минимум, самые теплолюбивые культуры: абрикос, черешню, алычу, сливу, вишню, а также зарубежные сорта груш и яблонь, особенно расположенных на низинных участках, где всегда холоднее, чем вокруг. Обрезку столь уязвимых деревьев следует отложить на конец апреля, когда воочию станет понятна степень подмерзания (почки на них либо набухнут, либо, напротив, засохнут). В апреле-мае все погибшие ветви с засохшими почками придётся удалить!
А вот оптимальный срок обрезки всех холодостойких, не подмёрзших зимой деревьев и кустарников – именно март, пока они ещё «спят». В первую очередь аккуратно спилите все надломленные крупные и мелкие ветки (после февральских снегопадов таких сейчас, как никогда, много). Затем проведите умеренную и заранее продуманную так называемую омолаживающую обрезку, удалив часть верхушки дерева и концы боковых ветвей по контуру. Примерно на четверть, не более. Но сразу предупреждаю: чрезмерная (на треть и более) резкая обрезка чревата стрессом и заболеванием любой яблони, поэтому не переусердствуйте. Сейчас сделайте лишь половину предполагаемой работы, остальное – в следующем сезоне. Однако в любом случае центральный проводник (верхушку) подрезают сильнее: она должна быть лишь на 10–15 см выше боковых ветвей. Обязательно прореживайте и удаляйте все густо расположенные, а также перекрещивающиеся, слабые и те, которые с острыми углами (в виде рогаток). Торцы толстых обрезанных веток (место среза) и прочие раны желательно продезинфицировать 1%-ным раствором медного купороса и замазать садовым варом.
Наконец, имейте в виду, что уже с первой декады марта наши яблони и груши могут пострадать от суточных колебаний температуры, поскольку в ясные, солнечные дни тёмная кора деревьев сильно нагревается солнцем (до +10…+15°), а ночами резко охлаждается (до –10…–15°). В результате на стволе у основания толстых скелетных ветвей (обычно с южной стороны) появляются многочисленные трещины и ожоги, а впоследствии – неизлечимые заболевания. Напомню: лучшее средство защиты деревьев от такой напасти – побелка «ФАС», которой и покрывают стволы и развилки всех плодовых.
Пора сеять левкой
На рассаду в течение марта высеивают левкой, душистый горошек, крестовник, флокс Друммонда, львиный зев, душистый табак, а в конце месяца (для раннего цветения) – астру, бархатцы, вербену, колеус, лаватеру, сальвию. Поскольку всходы многих из них (особенно астры, петунии, левкоев) поражаются чёрной ножкой, перед посевом семена обеззараживают, выдерживая полчаса в крепком 1%-ном растворе марганцовки (такой – тёмно-вишневый, почти чёрного цвета), после обработки промывают чистой водой.
Чтобы ускорить развитие рассады, сеянцы уже в ранней стадии рассаживают в отдельные горшочки, а спустя две недели после пикировки подкармливают раствором комплексного минерального удобрения «Семицветик». В апреле подкормку повторяют.
Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист
Фото из открытых источников
