Обычно сентябрь совмещает летнюю солнечную погоду с дождливой осенней прохладой. И после ненастья снова возвращаются тёплые дни. Иной раз бабье лето продолжается до трёх недель, но чаще оно короче. И неминуемо приближаются первые заморозки…
Осень заявляет о себе рано. Уже в середине сентября начинается листопад клёна, орешника, осины, вяза, а с 20 сентября – дуба и черёмухи. Иные берёзы уже в золотом праздничном наряде. А ярко-красные грозди на красавице-рябине напоминают об основной заботе месяца – уборке выращенного урожая, посадках озимого чеснока, лука, смородины, малины, крыжовника, жимолости.
Выкапываем свёклу, затем морковь
С уборкой тех и других корнеплодов не спешат, но и не опаздывают. Основное нарастание их размера и веса происходит именно в тёплые сентябрьские дни, пока погода напоминает летнюю. Однако свёклу в средней полосе и других основных регионах нашей страны принято выкапывать раньше моркови и обязательно – до первых осенних заморозков: примерно с середины сентября до 22 сентября, поскольку свёкла более требовательна к теплу и не выносит отрицательную температуру. Корнеплоды этого растения обычно возвышаются над поверхностью почвы и особенно уязвимы. Поэтому даже при слабых заморозках свёкла больше пострадает по сравнению с другими овощными культурами. А своевременно убранная, напротив, отлично сохраняется до нового урожая. Согласно исследованиям сотрудников ВНИИ овощеводства, наиболее высокой лёжкоспособностью отличаются такие традиционные широко распространённые отечественные сорта, как Бордо и Двусемянная ТСХА; из новых – Мулатка, Славянка, Смуглянка, а из зарубежных – Бикорес, Болтарди, Пабло.
При уборке корнеплоды сразу же освобождают от ботвы. Причём её не срезают, а аккуратно скручивают, чтобы свести к минимуму потери сока. Кстати, свежая ботва – ценнейший источник целебных веществ. Из-за этого нежную свекольную листву целесообразно использовать в качестве добавки к салатам, гарнирам и для приготовления свекольников, борщей. А грубые листья свёклы скармливают домашней птице, скоту.
Мелкие и повреждённые корнеплоды используют для варки, тушения, маринования, консервирования.
Неповреждённые же крупные корнеплоды без признаков заболеваний предназначены для длительного хранения.
Напомню: подвалы и погреба заранее тщательно подготавливают: очищают от мусора и остатков овощей предыдущего сезона, промывают, просушивают. Затем хранилища окуривают серной шашкой «ФАС», что избавляет от мышей и прочих грызунов, вредных насекомых да и любой заразы. Стены, стеллажи и полки таких помещений ещё принято обрабатывать хлорной или негашеной известью с добавкой медного купороса. Впрочем, сам я предпочитаю использовать другое средство – «Фиам-супер», экологически безопасное, бесхлорное, уничтожающее все микробы, грибы, бактерии.
Как показывает опыт, оптимальная температура хранения свёклы в погребах и хранилищах – 0…+2, но лучше они сохраняются не в куче на полу, а в ящиках между слоями суглинистого немного влажного карьерного песка (речной менее пригоден).
Что же касается моркови, то её уборку проводят в третьей декаде сентября. Наилучшей лёжкостью в сочетании с высокой урожайностью, нежным вкусом, рекордным содержанием витаминов и устойчивостью к болезням обладают новые сорта Федерального научного центра овощеводства и нескольких агрофирм: Марлинка, Фея, Леандр, Нюанс, Рекс, Маркс, Забава, Шантане королевская, Корсар. Уточню, что при ранней уборке (в начале или середине месяца) урожай существенно ниже, поскольку наибольший его прирост (до 40–50%) происходит 1–20 сентября, а при продолжительном тёплом бабьем лете – на неделю дольше. При устойчивом же похолодании до +4…6° прирост корнеплодов прекращается. Существенные заморозки их и вовсе подмораживают, чего нельзя допускать.
Планируя уборку, обратите внимание на то, что эту работу важно провести за короткое время: буквально за час-два корнеплоды аккуратно выкапывают вилами, низко срезав ботву (на уровне с головкой), и размещают в подвале. Медлительность приводит к пересыханию и увяданию, а значит и к потере качества корнеплодов.
Наилучшая температура для хранения хорошо вызревшей нетравмированной моркови – +1-2°. Хранить её удобней в открытых полиэтиленовых мешках, заполненных примерно на две трети, пересыпая их не песком, а природным мхом-сфагнумом. Иногда морковь вырастает мелкой и грубой, как и свёкла. Причина – в использовании свежего навоза и обилии сорняков в почве. Чтобы такие проблемы не повторялись, советую уже с осени подготовить для этих растений грядки на новом месте. Почву перекапывают садовыми вилами, вычёсывая корни сорняков, заправляя затем старым перегноем, а ещё лучше – гранулами «Флумб-куряка» из обеззараженного куриного помёта вместе со специальным минеральным удобрением «Маг-бор», что поможет в следующем сезоне получить корнеплоды наивысшего качества.
Посадка лука и чеснока
В центральных уральских и сибирских областях страны традиционный срок посадки зубков озимого чеснока – вторая половина или конец сентября, а то и начало октября, за 45–50 суток до устойчивых холодов, чтобы зубки успели хорошо укорениться, но без отрастания листьев.
Чеснок предпочитает плодородные, лёгкие, влагопроницаемые почвы, поэтому его высаживают после тех культур, под которые щедро вносили удобрения: огурцов, бобовых, кочанной и цветной капусты. А вот после картофеля, лука и чеснока зубки высаживают не раньше, чем спустя 5-6 лет, иначе это грозит неурожаем из-за вспышки болезней и вредителей.
При перекопке в почву в любом случае вносят не навоз, а старый перегной или вышеупомянутые гранулы «Флумб-куряка» вместе с такими комплексными удобрениями, как «Сударушка» (20 г/м2). Для озимого чеснока наиболее удобны грядки высотой 15–20 см и шириной не более метра. Зубки высаживают рядами, между которыми 45–60 см, между зубками – 5–7 см. Глубина посадки – 3–5 см (от верхушки зубка до поверхности почвы).
После завершения этой основной операции поверхность почвы мульчируют двухсантиметровым слоем торфа или компоста, что помогает сохранить влагу, тепло, способствует быстрому прогреванию грядки весной, обеспечивая наилучшие условия для развития растений.
В самом конце сентября – начале октября под зиму высаживают и самый мелкий лук-севок (диаметром около 1 см). При использовании таких крохотулей выросшие из них растения не стрелкуются, весной дают много нежных перьев, а в августе – крупную луковицу. Высаживают севок аналогично чесноку.
И в саду хлопот немало
Основные сентябрьские работы здесь в первую очередь связаны со сбором урожая. К сожалению, во многих регионах он меньше обычного. Тем важнее собрать всё вовремя. В первой половине месяца собирают яблоки осенних сортов: Анис полосатый, Бессемянку Мичуринскую, Коричное полосатое, Усладу, Память Мичурина, из новых – Избранницу, Орловское полосатое, Урожайную Сусова, Успенское, Солнышко, Юного натуралиста.
Во второй половине сентября приступают к сбору яблок зимних сортов: Антоновки, Богатыря, Болотовского, Имруса, Кандиля орловского, Подарка Графскому.
Плоды снимайте аккуратно, чтобы не повредить не только их, но и так называемые плодушки – короткие ломкие веточки с плодовыми почками – основу будущего урожая. Для хранения собранных плодов используйте подвалы, погреба и любые прохладные помещения, где осенью и зимой держится постоянная температура не выше +5° и не ниже 0-1°, а влажность воздуха – 80–90%. И учтите, что одно из основных условий долговременного сохранения яблок – их незамедлительное охлаждение. Даже недолгое их пребывание в тёплом сарае существенно сокращает срок их дальнейшего хранения, как и сухой воздух. Для быстрого повышения влажности пол хранилища периодически смачивают водой, вдоль стен развешивают мокрую мешковину, а с началом зимы сюда приносят лёд. Необходима и хорошая вентиляция, обеспечивающая поступление уличного влажного воздуха.
Преждевременно опадающие с деревьев яблоки обычно повреждены болезнями (чаще всего паршой) и вредителями (гусеницами плодожорки). Поэтому такую падалицу советую периодически собирать и выносить из сада или глубоко закапывать. Иначе вредители перезимуют и сохранятся в трещинах на стволе.
Сентябрь – это и время посадки многих ягодных культур. Вплоть до 15 сентября высаживают рассаду садовой земляники. Рекомендую такие новые отечественные сорта, как Берегиня, Троицкая, Царица, а из зарубежных – лишь приспособленные к нашим погодно-климатическим условиям. Кстати, как показывают недавние исследования учёных Федерального научного центра садоводства и питомниководства, подавляющее большинство сортов иностранной селекции у нас вымерзает из-за зимних оттепелей и недостаточно глубокого снежного покрова.
Со второй половины сентября сажают малину, крыжовник, чёрную и красную смородину. В посадочную яму размером 50 на 50 см вносят по 300 г древесной золы и по ведру садового компоста либо навозного перегноя, а при их отсутствии – гранулы «Флумб-куряка» – натурального удобрения из куриного помёта.
Высаживайте таким образом, чтобы расстояние между кустами было не менее 2,5 метра, что обеспечит быстрое развитие и плодоношение. Сразу после посадки требуется обильный полив. А у саженцев чёрной смородины все ветки низко обрезают, оставив над поверхностью земли лишь три-четыре почки.
В конце месяца проведите неглубокую (до 15–20 см) перекопку почвы в междурядьях и под плодоносившими кустами всех ягодников. Осенью пласт земли переворачивают, но не разбивают. Создание глыбистой поверхности способствует наилучшему влагонасыщению. Кроме того, глыбы всегда быстрее и лучше промерзают, что способствует гибели личинок вредных насекомых и возбудителей болезней. Перед перекопкой на поверхности почвы разбрасывают компост, золу и минеральное удобрение «Маг-бор».
Посадка многолетних цветов
Красивые многолетние цветы в наше время востребованы ничуть не меньше, чем редкие сорта плодово-ягодных. Но если вы располагаете единственной ромашкой, эхинацеей или флоксом изумительной расцветки, то разросшийся куст легко размножить без особого труда. Достаточно хорошенько полить, разделить вместе с корешками на несколько частей и высадить на новом месте. Только не забудьте щедро заправить лунки питательным компостом и навозным перегноем. А при их отсутствии добавьте туда хотя бы чайную ложку комплексного минерального удобрения для садовых и комнатных цветов «Семицветик», что обеспечит полноценное питание рассады. То же удобрение заделываю в почву и при осенней перекопке всего цветника. А добавка древесной золы, где много калия и фосфора, поможет растениям выстоять без потерь предстоящей зимой и раньше проснуться весной.
Наконец, после окончания цветения стебли флоксов и других многолетников обрезают почти до основания, что их заметно оздоравливает, спасая от мучнистой росы и других заболеваний.
В сентябре высаживают луковицы нарциссов и тюльпанов. Хотя уточню: при хорошем питании и отсутствии болезней нарциссы неплохо обходятся без выкопки 3-4 года. Новые же луковицы лучше высадить пораньше – в начале второй декады сентября. Средняя глубина посадки для крупных луковиц – 13–15 см, а для мел-
ких – чуть меньше. Под луковицы желательно подсыпать горсть песка слоем 3 см, затем закрыть почвой. Нарциссы высаживают в 12–15 см друг от друга.
Позднее, в третьей декаде сентября, сажают тюльпаны (выкопанные в своём цветнике летом и вновь купленные). Лучше всего они приживаются и укореняются при температуре почвы 9–10°. Если же их высаживать в более тёплую почву раньше (в начале сентября), когда стоит почти летняя погода, то они хуже приживаются, а весной отрастают ещё до схода снега, рискуя погибнуть от морозов. Глубина посадки крупных луковиц – 12, а более мелких – 8 см. Расстояние между тюльпанами – 8–12 см.
Если почва сухая и нет дождей, то все посадки цветов обязательно обильно и аккуратно поливают, стараясь не размывать почву.
Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист
Фото из открытых источников
