Это самый нарядный и незабываемый период осени. В Древней Руси его красноречиво называли листопадником, а то и подзимником, груднем, грязником или месяцем близкой пороши.
Среднесуточная температура второго месяца осени – менее 4 градусов, когда в северных областях нередко падают первые на лету тающие снежинки. Погода октября переменчива и непредсказуема: то похожа на сентябрьскую, то на ноябрьскую. Хмурые свинцовые облака всё чаще не пропускают солнечные лучи. И тогда земля ещё быстрее охлаждается, особенно в преддверии ноября.
Исстари считается, что с 15 октября начинается глубокая осень, а с 23-го – предзимье, которое завершится в канун декабря. Характерный признак ближайших недель – осенняя распутица. Выходит, основные хлопоты на своих участках надо завершить до её начала, а забот у нас, садоводов-огородников, пока предостаточно.
Собираем яблоки поздних сортов
Из-за заморозков во время цветения во многих регионах урожай яблок нынче совсем скромный, тем важнее о нём вовремя позаботиться. Раннезимние сорта (Антоновку, Афродиту, Здоровье, Имрус, Рождественское, Усладу) собираем раньше других – в середине – конце сентября, храним сравнительно короткое время – до декабря-января.
Среднезимние сорта – Белорусское малиновое, Богатырь, Болотовское, Ветеран, Зимняя красавица, Кандиль орловский, Лимонное зимнее, Подарок Графскому – собираем вслед за перечисленными, храним до февраля-марта. А вот позднезимние сорта – Алеся, Антей, Бабушкино, Ренет Черненко, Россиянка, Свежесть, Синап северный, Синап орловский – созревают обычно к началу октября, когда их собирают и хранят до апреля-мая, а то и дольше.
Из вышеупомянутых выделяются такие новинки, как «Россиянка» и «Свежесть». Созревшие плоды «Россиянки» не только вкусные, с красивой золотисто-жёлтой окраской, но и целебные. Содержат почти столько же «аскорбинки» и Р-активных соединений, сколько цитрусовые, поэтому эти яблоки рекомендуют использовать для профилактики и даже лечения гипертонии. А позднеспелые плоды сорта «Свежесть» хороши тем, что способны сохраняться дольше других – 7-8 месяцев, до конца мая, отличаясь ещё и оригинальным колюще-острым вкусом.
Впрочем, для хранения любые яблоки снимают вовремя, не допуская перезревания – в момент, когда они легко отделяются от веточки, но сами пока не опадают. Опоздание же со сбором чревато не только плохой лёжкостью плодов, но и может стать одной из причин потери зимостойкости деревьев предстоящей зимой!
Разумеется, плоды лучше собирать в сухую погоду, поскольку намокшие даже при слабом дожде яблоки при хранении быстро портятся из-за повреждений болезнетворными микроорганизмами.
Напомню, уборку яблок начинают с нижних ярусов кроны, а только затем переходят к верхним, тем самым сводя к минимуму повреждения плодов. Яблоки разных сортов желательно укладывать в отдельные ящики в один-два ряда и хранить раздельно, не допуская соприкосновения друг с другом, для чего их заворачивают в тонкую мягкую бумагу.
Для продолжительного хранения в подвале должно быть прохладно: температура, близкая к нулю (с допустимым отклонением ±1°) и высокая влажность воздуха (90–92%). Это помещение периодически проветривают, непременно поливают водой пол, прикрывая ящики плёнкой, а когда яблок немного, то их сохраняют в полиэтиленовых мешках, пакетах. Чтобы яблоки не погрызли мыши, в укромных местах раскладывают такие эффективные приманки, как «Эфа» или «Крысогон».
Готовим сад к зиме
Суровые зимы с опасными для деревьев морозами в 40º и ниже, повторяются нечасто – каждые 15–20 лет. Но плодовые деревья страдают не только от крепких морозов, но и от резких суточных колебаний температуры в конце осени, а чаще и от подопревания коры у основания ствола при внезапных ноябрьских и даже октябрьских морозах. Как же этого не допустить?
Нынешнее лето в средней полосе отличилось продолжительной засухой, когда почва пересохла на значительную глубину. Это и ослабило деревья и кустарники настолько, что даже при умеренных холодах они могут пострадать, вплоть до полной гибели. Поэтому при отсутствии в предстоящие недели сильных дождей необходимо провести неоднократные обильные поливы сада с увлажнением почвы на большую глубину.
Обратите внимание: если листья начали желтеть и опадать раньше обычных сроков – уже в августе-сентябре, значит деревьям явно не хватает питательных веществ. В октябре даже при невысокой температуре продолжается развитие плодовых почек, отрастание корней. Выходит, требуется подкормка растворами органических и минеральных комплексных удобрений: «Буцефал», «Радогор», «Рязаночка». Опасаться неурочного роста побегов в октябре уже не приходится: корни ещё долго способны потреблять и запасать питание впрок для весеннего старта.
До середины октября штамбы (стволы) и основания скелетных ветвей очищают деревянным скребком или тыльной стороной лезвия обычного столового ножа от отмершей коры, подстелив под дерево толстую плёнку, клеёнку или мешковину. Подобным образом очищают и трещины на нижних толстых ветках, где нередко можно обнаружить личинки, яйца вредных насекомых и даже гусениц. Всё это собирают и уничтожают.
До наступления устойчивых морозов для предохранения от зимне-весенних солнечных ожогов все штамбы и нижнюю часть скелетных ветвей взрослых яблонь, груш, вишен и черешен обрабатывают специальной побелкой «Фас», что одновременно служит дополнительной защитой от вредителей.
А вот что делать с опавшей листвой? Если ваши яблони, груши, вишни и сливы были поражены грибными заболеваниями, а почти все старые сорта плодовых деревьев и кустарников сильно страдают из-за парши, коккомикоза и монилиоза, то опавшие листья – это очаг дальнейшего распространения подобной напасти. Их надо обязательно уничтожить, опрыснув, например, крепким 7%-ным раствором карбамида (мочевины) или комплексного минерального удобрения («Рязаночка», «Сударушка», «Семицветик») повышенной концентрации. После такой обработки листва вполне годится для компостирования, для чего её отправляют в большой решётчатый ящик или просто в кучу, переслаивая влажной землёй вместе с другими растительными отходами – овощной ботвой, скошенной газонной травой, выполотыми сорняками. Через год-два всё это превратится в плодородный рыхлый субстрат – наилучшую добавку на грядки и в посадочные ямы.
Обновляем посадки деревьев
Осенью, как известно, самый богатый выбор сортовых саженцев, поэтому их посадками есть смысл заниматься именно в первой половине октября, когда до зимы ещё остается достаточно времени, чтобы растения успели прижиться на новом месте.
А вот какие сорта яблони отвечают современным требованиям, хорошо и ежегодно плодоносят? Прежде всего те, которые высокоустойчивы к самому вредоносному заболеванию – парше. Поэтому выбирайте новинки разных сроков созревания среди невосприимчивых к этой напасти. Для Центрального региона, например, лучшими летними считаются Августа, Желанное, Орловим, Юбиляр, Яблочный Спас, среди осенних – Память Исаева, Скала, Солнышко, Услада, а из зимних – Болотовское, Веньяминовское, Имрус, Кандиль Орловский, Подарок Графскому, Россиянка, Свежесть.
Предупреждаю, что самая распространённая ошибка малоопытных садоводов – загущенная посадка, которая плохо сказывается на развитии и плодоношении деревьев и ягодных кустарников. Поэтому даже крошечные саженцы яблонь и груш на обычных сильнорослых подвоях высаживают просторно: не чаще, чем в 5-6 метрах друг от друга, а на карликовых слаборослых подводьях – в 3-4 метрах. Вишню и сливу – через 3, а ягодные кустарники (смородину, крыжовник) – через 1,5-2 метра между растениями.
Посадочные ямы принято готовить заранее – хотя бы за неделю до предполагаемого дня посадки. Средний диаметр и высота ям для деревьев – 70, для кустарников – 50 см.
На дне ямы желательно устроить дренаж толщиной 15 см из щебня, мелких камешков или битого кирпича, что впоследствии поможет избежать застаивания воды во время весеннего половодья и иссушения почвы в период летней засухи.
На дренаж холмиком высыпают три-четыре ведра почвенной смеси из равных частей садового компоста, перепревшего навоза (или органического удобрения из куриного помёта «Флумб-Куряк») и самого верхнего плодородного слоя земли с вашего участка с добавкой двух стаканов древесной золы или чайной ложки минерального удобрения «Маг-бор» (обоих элементов в нашей почве не хватает).
Наконец, на холмик такой смеси устанавливают саженец, направив все корешки вниз, а затем их полностью засыпают плодородной почвой. Учтите: деревце высаживают без заглубления так называемой корневой шейки (местечка в нижней части ствола, откуда отходят корешки), поскольку саженец опустится вниз сам после оседания почвы. Заглубление же шейки чревато загниванием коры!
Сразу же после посадки все саженцы принято обильно поливать, причём в несколько приёмов, чтобы вода не растекалась вокруг, а впиталась на всю глубину расположения корней. Да и земля при этом оседает. А поскольку сочная кора молодых яблонек – это излюбленное лакомство мышей, то рядом с посадками под широкую доску кладут пакетик вышеупомянутой приманки «Эфа», что надёжно обезопасит любые саженцы.
Хлопоты на огороде
Перед существенными октябрьскими заморозками убирают позднеспелые сорта белокочанной капусты. Кстати, современные сорта (в отличие от старого Амагера) в хорошем подвальном помещении способны отлично сохраняться до весны с минимальными потерями. Речь идёт о таких новинках, как Герцогиня, Вьюга, Зимовка, Идиллия, Континент, Мечта, Орфей, Экстра, Парус, Северянка. А чтобы кочаны не теряли первоначальную свежесть и вкус до конца года, хотя бы часть растений выкапывают с корнями и прикапывают в подвале во влажный песок или устанавливают в свежий мох-сфагнум. В последнем кочаны дольше не портятся.
Завершают и уборку позднеспелых корнеплодов – сельдерея, петрушки, редьки, хрена, выкапывая садовыми вилами. Самые мелкие корешки петрушки, хрена и сельдерея хранят в отдельном ведре с песком, поскольку они зимой потребуются для выращивания витаминной зелени на окошке.
Выкапываем гладиолусы, георгины
В начале октября, после устойчивых ночных заморозков, в сухую и более-менее тёплую погоду выкапываем гладиолусы, поддевая снизу садовыми вилами. После удаления стебля с листьями клубнелуковицы в течение дня подсушиваем на воздухе, а к вечеру укладываем в ящик и заносим для просушки в дом. Вначале – при комнатной температуре, а затем двое суток – при повышенной до 35°, для чего размещаем рядом с отопительной батареей. После этого очищаем от корней, повреждённых верхних чешуй и храним до весны в коробке на нижней полке шкафа.
Опять-таки после заморозков вилами выкапываем и георгины, делая это предельно осторожно, поскольку их корнеклубни очень ломкие (стебли обрезаем ещё перед выкопкой). В отличие от гладиолусов, георгины просушиваем не в комнате, а в гараже или на застеклённом балконе, где температура не выше 10°. Зимой храним в ящиках с сухим песком, торфом, мхом в подвале при слабой положительной температуре.
Венедикт ДАДЫКИН, агроном, журналист
Фото из открытых источников
